Re: Sidekick 93г. Расскажите про него немного.
Цитата:
Сообщение от Билли Бонс Нужен автомобиль для активного отдыха. Бездорожье ( ну не совсем дремучее конечно) нередкость при моих поездках. |
У тебя "диаметр бездорожья" какой?
Ты на чем-то уже ездил, есть с чем сравнивать?
Ты на чем-то уже ездил, есть с чем сравнивать?
Цитата:
Сообщение от Билли Бонс Концы неблизкие, поэтому большой джип не хочу изза расхода топлива. |
О хоссподя... http://www.ruststop.com.ua
Ктож тебе сказал, что "большой джип - это большой расход"?
Или может тебя по другому обманули, сказали что "маленький - это маленьки расход"?
Правда в том, что:
1. первое что ты должен ЗАБЫТЬ на внедорожье - это привычку судорожно подсчитывать сьеденные литры.
2. второе, что ты должен знать - это то, что расход на бездорожье считается в литрах НА КИЛОМЕТР а не на сотни их. Про "на сотню" можешь забыть сразу же как только сьехал с асфальта и\или включил пониженную.
В результате, да, какой-нить бензиновый крузак будет жрать больше (процентов на 20-30) но за счет того что у него тупо в разы большие баки у него будет в разы-же больший ЗАПАС ХОДА.
А как раз на малоразмерной машинке ты будешь вынужден кататься "вокруг заправки", а вовсе не на "большом джипе" т.к. у тебя будет запас хода около 100 км в одну сторону, а у него 300-500...
Разумеется, есть машины которые жрут неоправднно много.
Те же паджерики, к примеру, или "жиипы", да и большинство американского автопрома с огромными движками...
Но, как ты думаешь, почему все _нормальные_ люди в путешествия ездят именно на "больших джипах" а не на сузуках (будь то витары или самураи)?
Именно потому, что в трассовых режимах они жрут больше НА ПРОЦЕНТЫ, а запас хода имеют больший В РАЗЫ.
В результате, если тебе надо вариант езды имеено так как ты описал, т.е. "бездорожье и длинные концы по трассе", то идеальным вариантом для тебя будет именно бензиновый крузак.
На нем, по технологии "ставим на 4.5-4.7л бензин самый большой газовый баллон или даже два" ты будешь иметь запас хода около 1000км.
На маленькой машинке типа сузуки ты будешь иметь экономию до 50% в бензе в городе, несущественную (процентов 10-20) экономию на трассе и никакой экономии в говнах, при том что пол салона будет заставлено канистрами...
При этом, мотор того же крузака даже с посредственным ГБО будет жить, а сузучий, малолитражный:
1. требует установки самого качественного обородувания иначе просто умрет
2. экономию будет давать копеешную и срок окупаемости ГБО будет измеряться в годах
3. нормальные баллоны разместиить просто негде
4. продать этот отстой потом можно будет только какому-то помешанному на экономии
Ктож тебе сказал, что "большой джип - это большой расход"?
Или может тебя по другому обманули, сказали что "маленький - это маленьки расход"?
Правда в том, что:
1. первое что ты должен ЗАБЫТЬ на внедорожье - это привычку судорожно подсчитывать сьеденные литры.
2. второе, что ты должен знать - это то, что расход на бездорожье считается в литрах НА КИЛОМЕТР а не на сотни их. Про "на сотню" можешь забыть сразу же как только сьехал с асфальта и\или включил пониженную.
В результате, да, какой-нить бензиновый крузак будет жрать больше (процентов на 20-30) но за счет того что у него тупо в разы большие баки у него будет в разы-же больший ЗАПАС ХОДА.
А как раз на малоразмерной машинке ты будешь вынужден кататься "вокруг заправки", а вовсе не на "большом джипе" т.к. у тебя будет запас хода около 100 км в одну сторону, а у него 300-500...
Разумеется, есть машины которые жрут неоправднно много.
Те же паджерики, к примеру, или "жиипы", да и большинство американского автопрома с огромными движками...
Но, как ты думаешь, почему все _нормальные_ люди в путешествия ездят именно на "больших джипах" а не на сузуках (будь то витары или самураи)?
Именно потому, что в трассовых режимах они жрут больше НА ПРОЦЕНТЫ, а запас хода имеют больший В РАЗЫ.
В результате, если тебе надо вариант езды имеено так как ты описал, т.е. "бездорожье и длинные концы по трассе", то идеальным вариантом для тебя будет именно бензиновый крузак.
На нем, по технологии "ставим на 4.5-4.7л бензин самый большой газовый баллон или даже два" ты будешь иметь запас хода около 1000км.
На маленькой машинке типа сузуки ты будешь иметь экономию до 50% в бензе в городе, несущественную (процентов 10-20) экономию на трассе и никакой экономии в говнах, при том что пол салона будет заставлено канистрами...
При этом, мотор того же крузака даже с посредственным ГБО будет жить, а сузучий, малолитражный:
1. требует установки самого качественного обородувания иначе просто умрет
2. экономию будет давать копеешную и срок окупаемости ГБО будет измеряться в годах
3. нормальные баллоны разместиить просто негде
4. продать этот отстой потом можно будет только какому-то помешанному на экономии
Цитата:
Сообщение от Билли Бонс Завтра поеду смотреть Сайдкик 93-го года. На что обратить внимание при осмотре, может есть какие нибудь стандартные "косяки"? |
Ты лучше подумай - то ли это, что тебе надо?...
А по сайдкику:
1. Смотреть ржу.
Машин _этих лет_ не ржавых я не видел.
Японцы (эскуды) да, бывают. Трекеров, сайкиков и витар - не видал.
2. Проверять работу мотора. Не жадничать на полную диагностику движка у официалов.
Машины с неравномерной компрессией - не брать. Даже дешево.
3. Проверять работу полного привода.
Хабы должны быть ручные. Если автоматы, то они либо трупы либо присмерти скидывать 200-250 баксов на замену на ручные.
При включенных хабах, при равномерной пробуксовке, никаких щелчков быть не должно.
Если есть - те же 200-250 баксов.
4. Слушать работу раздатки, коробки и мостов.
Гулов\стуков\шума быть не должно.
5. Слушать рев из выпускного коллектора.
Если есть и продавец говорит о прогоревшей прокладке - пусть бабушке своей рассказывает.
Это трещина в коллекторе.
Лекарства нет - замена на деталь с моделей от 94г.
6. Кататься на полном и заднем под равномерной нагрузкой (км 40-50 в час, в длинную горку), и накатом (с той же горки, подтормаживая двигом).
Никакого воя (да и вообще звука) от мостов и раздатки быть не должно.
Если лазили в дифы, то выставить пятно точно - сложно. Скорее всего выставили криво.
7. Передний редуктор - силумин.
_Внимательно_ смотреть заднее крепление хвостовика и правое пассажирское крепление на предмет трещин, отломанных крепежей.
Если таковые есть - скидывать либо 4-6 тыр на новый контрактный либо забить на машину.
Чинить этот узел слабореально, а в говнах он у тебя просто развалится.
8. Смотреть состояние всех резинок и\или сайлентов.
Не стесняться сбивать цену за "доходящие" сайленты т.к. то что они стоят доизжоги - это пол проблемы, чтобы их поменять тебе, при неудаче, прийдется часть крепежа просто врезать болгаркой.
Т.е. попадаешь ты не только на резинки но и на все болты и на увеличенную на порядок стоимость работ.
9. _ВНИМАТЕЛЬНО_ смотреть состояние передней поперечной балки (над которой проходит хвостовик переднего редуктора) и на состояние рамы в том месте где выбит ее номер.
Вообще, захвати из дома железную щеточку и внимательно зачисти и осмотри подьем обеих перьев рамы.
В этом месте раму рвет.
Ооочень часто...
Соответственно:
а) искать следы сварки или трещины
б) проверять соответствие номера на раме с тем что указано в ПТС (не техталоне!)
В случае обнаружения косяков (любых) качественно устаканивать этот момент с хозяином.
Про "сделать за 5 тыр" - не верь.
Пусть делает, регит это в ГАИ а ПОТОМ ты покупай, предварительно ЛИЧНО пойдя сверку номеров и убедившись что гайцы к этой машине притензий не имеют...
С гнутой, рваной или мятой же поперечной балкой передние привода у тебя будут расходником.
10. Смотреть люфты продольные и попречные передних приводов.
На левом у колеса, на правом и снаружи и внутри.
В случае обнаружения - думать и консультироваться по месту.
Новая граната стоит 400 баксов (или контрактный привод в сборе - 4 тыр), но если люфт очень большой на _штатной_ машине, то это повод задуматься какими нагрузками этот люфт был вызван.
Возможно именно уходом геометрии подвеса.
11. Смотреть геометрию рамы.
а) на земле: мерять расстояние от колеса до кузова по горизонтали на передних и задних колесах с одной и другой стороны.
Мерять _ТОЧНО_ т.к. на маленьких колесиках разницу, даже если она есть, заметить тяжело.
Расстояния должны быть одинаковые на оси. Если, к примеру, одно заднее и диагональное переднее ближе к кузову чем остальные, то рама стоит параллелограмом.
Цены на вытягивание на стапеле даже озвучивать не буду - нервы не восстанавлюваются.
Мерять расстояние от земли до крайних точек рамы сзади и спереди - часто одно перо уходит вверх, а это перед продажей могут компенсировать резиновыми проставками под пружины.
б) на яме\подьемнике: мерять диагонали в прямоугоьнике между рамой и поперечными балками сзади и спереди
г) проверять антикоррозийное покрытие.
Диагонали на _прямоугольнике_ должны быть одинаковы.
12. Смотреть качество и состояние активных элементов подвески.
Т.е. амортов и пружин.
Если там стоят "аморты от бычка и пружины от волги" то есть хороший повод торговаться за этот колхоз.
Если пружины штатные и спереди или сзади стоят резиновые проставки, то пружины просевшие. Замена.
В общем, многое еще можно наговорить...
Пиши, если реально интересно, а то я подутомился уже :)
Много инфы по выбору автомобилей
А по сайдкику:
1. Смотреть ржу.
Машин _этих лет_ не ржавых я не видел.
Японцы (эскуды) да, бывают. Трекеров, сайкиков и витар - не видал.
2. Проверять работу мотора. Не жадничать на полную диагностику движка у официалов.
Машины с неравномерной компрессией - не брать. Даже дешево.
3. Проверять работу полного привода.
Хабы должны быть ручные. Если автоматы, то они либо трупы либо присмерти скидывать 200-250 баксов на замену на ручные.
При включенных хабах, при равномерной пробуксовке, никаких щелчков быть не должно.
Если есть - те же 200-250 баксов.
4. Слушать работу раздатки, коробки и мостов.
Гулов\стуков\шума быть не должно.
5. Слушать рев из выпускного коллектора.
Если есть и продавец говорит о прогоревшей прокладке - пусть бабушке своей рассказывает.
Это трещина в коллекторе.
Лекарства нет - замена на деталь с моделей от 94г.
6. Кататься на полном и заднем под равномерной нагрузкой (км 40-50 в час, в длинную горку), и накатом (с той же горки, подтормаживая двигом).
Никакого воя (да и вообще звука) от мостов и раздатки быть не должно.
Если лазили в дифы, то выставить пятно точно - сложно. Скорее всего выставили криво.
7. Передний редуктор - силумин.
_Внимательно_ смотреть заднее крепление хвостовика и правое пассажирское крепление на предмет трещин, отломанных крепежей.
Если таковые есть - скидывать либо 4-6 тыр на новый контрактный либо забить на машину.
Чинить этот узел слабореально, а в говнах он у тебя просто развалится.
8. Смотреть состояние всех резинок и\или сайлентов.
Не стесняться сбивать цену за "доходящие" сайленты т.к. то что они стоят доизжоги - это пол проблемы, чтобы их поменять тебе, при неудаче, прийдется часть крепежа просто врезать болгаркой.
Т.е. попадаешь ты не только на резинки но и на все болты и на увеличенную на порядок стоимость работ.
9. _ВНИМАТЕЛЬНО_ смотреть состояние передней поперечной балки (над которой проходит хвостовик переднего редуктора) и на состояние рамы в том месте где выбит ее номер.
Вообще, захвати из дома железную щеточку и внимательно зачисти и осмотри подьем обеих перьев рамы.
В этом месте раму рвет.
Ооочень часто...
Соответственно:
а) искать следы сварки или трещины
б) проверять соответствие номера на раме с тем что указано в ПТС (не техталоне!)
В случае обнаружения косяков (любых) качественно устаканивать этот момент с хозяином.
Про "сделать за 5 тыр" - не верь.
Пусть делает, регит это в ГАИ а ПОТОМ ты покупай, предварительно ЛИЧНО пойдя сверку номеров и убедившись что гайцы к этой машине притензий не имеют...
С гнутой, рваной или мятой же поперечной балкой передние привода у тебя будут расходником.
10. Смотреть люфты продольные и попречные передних приводов.
На левом у колеса, на правом и снаружи и внутри.
В случае обнаружения - думать и консультироваться по месту.
Новая граната стоит 400 баксов (или контрактный привод в сборе - 4 тыр), но если люфт очень большой на _штатной_ машине, то это повод задуматься какими нагрузками этот люфт был вызван.
Возможно именно уходом геометрии подвеса.
11. Смотреть геометрию рамы.
а) на земле: мерять расстояние от колеса до кузова по горизонтали на передних и задних колесах с одной и другой стороны.
Мерять _ТОЧНО_ т.к. на маленьких колесиках разницу, даже если она есть, заметить тяжело.
Расстояния должны быть одинаковые на оси. Если, к примеру, одно заднее и диагональное переднее ближе к кузову чем остальные, то рама стоит параллелограмом.
Цены на вытягивание на стапеле даже озвучивать не буду - нервы не восстанавлюваются.
Мерять расстояние от земли до крайних точек рамы сзади и спереди - часто одно перо уходит вверх, а это перед продажей могут компенсировать резиновыми проставками под пружины.
б) на яме\подьемнике: мерять диагонали в прямоугоьнике между рамой и поперечными балками сзади и спереди
г) проверять антикоррозийное покрытие.
Диагонали на _прямоугольнике_ должны быть одинаковы.
12. Смотреть качество и состояние активных элементов подвески.
Т.е. амортов и пружин.
Если там стоят "аморты от бычка и пружины от волги" то есть хороший повод торговаться за этот колхоз.
Если пружины штатные и спереди или сзади стоят резиновые проставки, то пружины просевшие. Замена.
В общем, многое еще можно наговорить...
Пиши, если реально интересно, а то я подутомился уже :)
Много инфы по выбору автомобилей
Комментариев нет:
Отправить комментарий