Кузовной ремонт.

Кузовной ремонт - это звучит не просто страшно, но еще и очень «дорого». Действительно, лучше свое авто от таких неприятностей уберечь. Но как это сделать? Правильный уход за автомобилем позволит продлить срок службы его основных узлов и кузова.
В наше время за рулем авто все чаще и чаще можно увидеть представительниц прекрасного пола. Причем, как правило, они не просто одолжили автомобиль у мужа, а именно являются его владельцами. А значит, дамам своими силами приходится решать множество проблем по ремонту и обслуживанию своего верного «железного коня».
Конечно, сейчас, когда так прекрасно развиты в стране официальные дилерские сети и существует множество СТО, кузовной ремонт Мерседесс или любой другой марки авто – это не проблема. Однако, многих неприятностей можно избежать, если соблюдать несложные правила по эксплуатации автомобиля.
Если говорить именно о кузове автомобиля, то, пожалуй, самая большая проблема, которую приходится решать – это образование ржавчины. Причем страдают от этого и отечественные и европейские авто. В отношении проблем с ржавчиной на кузове все авто пожалуй равны, ведь «железная чума» не щадит никого. Так что же делать? Прежде всего, постоянно осматривать свой автомобиль на предмет повреждений лакокрасочного покрытия. И если вы обнаружили даже небольшие царапины, следует сделать все возможное для их устранения.
Для этого можно действовать различными способами. Если скол краски располагается на капоте, то вряд ли у влаги есть шанс задержаться в нем надолго. И все же, будет лучше хотя бы закрасить поврежденный участок, что вполне можно сделать самостоятельно своими руками.
А вот на скрытых поверхностях ремонт следует проводить более тщательно и иметь некоторые знания жестяночо-малярных работ. Прежде всего, необходимо обработать участок фрезой, затем зашпаклевать, загрунтовать и только после этого нанести краску. В некоторых «тяжелых» случаях поврежденный участок вырезается, а на его место устанавливается заплатка.
Что касается профилактики, то тут два совета:
обеспечьте в гараже отличную вентиляцию и применяйте антикоррозийную обработка Раст стоп.
Естественно все это лишь самые основные рекомендации, соблюдение которых поможет сохранить ваше авто в целости и сохранности. Но даже это не гарантия того, что вам не придется время от времени посещать СТО. Ведь одно дело ржавчина и совсем другое, к примеру, полномасштабная диагностика или любой другой известной иномарки.Если нет необходимых знаний ,то лучше не полагаться на собственные силы, а обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела.
Всегда помните, устранить проблему гораздо сложнее, нежели предупредить ее появление.

Антикоррозийные материалы.

Вот он стоит автомобиль новенький без царапин и видимых повреждений, но это только так кажется, что он будет вечно радовать глаз своего хозяина. Поездив по нашим дорогам, авто начнет подвергаться коррозии, ведь даже обработанное днище поливинилхлоридным пластизолем через два три года не справляется с агрессивными воздействиями температурных перепадов, песка и соли.
Особое внимание нужно обратить на крылья автомобиля, ведь это самое уязвимое место, так как они находятся вровень с кузовом и имеют карманы, в которых скапливается не только грязь, талый снег, но и активные вещества, покрывающие дороги в период гололедов. Не стоит забывать и об области порогов, так как под ковриками также может скапливаться грязь и влага, к тому же нужно следить за сливными отверстиями, чтобы они не были забиты.
После покупки машины, когда уже установлена  сигнализация , не следует надеяться, что проблема коррозии вас не коснется в ближайшем будущем, поэтому следует без особых раздумий приступать к антикор обработке.
Старый автомобиль также нужно периодически обрабатывать, иначе он может развалиться на ходу. Для проведения антикоррозийных мероприятий понадобиться не только специальные инструменты и материалы, но и много терпения.

Перед началом мероприятий по обработке подготавливают поверхность, для этого используют металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную бумагу, ветошь и кисть, а также преобразователь ржавчины и Уайт-спирит. Под сильной струей воды промывают всю поверхность от залипшей грязи и пыли. После этого отслоившееся старое покрытие соскребают металлической щеткой и скребком. Затем подготовленную таким образом поверхность зачищают наждачной бумагой и обезжиривают Уайт-спиритом. Преобразователь ржавчины наноситься на уже обезжиренное покрытие. После всех проделанных процедур можно обрабатывать антикоррозийным материалом. Обычно используют мастику или пасту, которую наносят шпателем или же кистью. Работать обязательно нужно в перчатках.
Антикоррозийные материалы подбираются по желанию автолюбителя, они могут быть на основе битума или воска. Часто эти материалы комбинируют, сначала обрабатывают поверхность битумной мастикой, а затем наносят восковую.
Места, которые скрыты и имеют плохой доступ, обрабатывают специальным препаратом «Мовиль». Не нужно забывать, что после этих работ будет ощущаться легкое опьянение от паров, поэтому нужно подумать о том, какой  алкотестер купить чтобы быть уверенным, что в крови нет алкоголя.
Проведенные мероприятия продлят срок службы автомобиля и сохранят его в идеальном состоянии.

Импортные автомобили и наша коррозия.

Существует мнение: внешний вид автомобиля – лицо его хозяина. Но суть не только в этом. При нынешнем состоянии отечественных дорог и способах их содержания эксплуатационный ресурс автомобиля напрямую зависит от его антикоррозийной обработки. В развитых странах с хорошей транспортной инфраструктурой «время жизни» автомобиля по статистике составляет 5 – 6 лет, поэтому нормальной антикоррозийной обработки при его изготовлении вполне достаточно. В иных условиях этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.
Если Вы покупаете новый автомобиль, первое на что следует обратить внимание – это компания-производитель. Отзывы потребителей помогут сориентироваться по таким показателям как способность применяемой стали противостоять коррозии и качество ее антикоррозийной обработки. Поскольку импортные автомобили, как правило, не адаптированы для эксплуатации в более жестких условиях, антикоррозийная обработка им просто необходима.
Наиболее подверженные коррозии места общеизвестны, и необходимости изучать технологическую карту автомобиля нет. Это днище кузова, колесные арки и швы, как сварные, так и монтажные. Именно на них наиболее значимо сказывается напорное воздействие воды во время дождя или снега.
Не меньшие повреждения металла обусловлены механическими воздействиями камней, щебня, песка. Они способны полностью разрушить нанесенный при изготовлении автомобиля антикоррозийный слой, что потребует значительных усилий на его восстановление, поэтому днище кузова перед началом эксплуатации автомобиля подвергают полной комплексной антикоррозийной обработки. Колесные арки автомобиля, как правило, защищены полимерами. В этом случае достаточно тщательно обработать места стыков полимера и кузовных деталей. Особое внимание необходимо уделить тем участкам кузова, где возможно образование конденсата как результата недостаточной герметизации и утепления.
Если в промышленных условиях для антикоррозийной защите возможно применение многочисленных методов, включая химическое оксидирование и гальваническое покрытие узлов и деталей, то в условиях автосервиса эти возможности ограничены, хотя и их при надлежащем подходе вполне достаточно.
Рынок предлагает множество антикоррозийных паст, спреев, смазок, различных композитных составов. Наиболее восстребоваными являются Dinitrol, Tectyl, Molykot, Антикор. Не утратили своей актуальности такие средства как традиционные автогрунтовки, резинобитумные мастики, каучук. Для защиты лакокрасочных покрытий от воздействия внешней среды применяются различные пасты на основе воска и не только.
Прежде всего, антикоррозийная обработка предполагает удаление образовавшейся ржавчины с последующим покрытием антикоррозийным составом (веществом). Однако существуют средства, которые можно наносить непосредственно на ржавчину (в разумных пределах). При этом ржавчина в результате химических реакций преобразуется в защитную антикоррозионную пленку.
Антикоррозийная обработка швов наиболее кропотлива. Сварка самого шва подвержена коррозии в меньшей степени, чем металл вокруг нее, претерпевший термические воздействия. Здесь наиболее целесообразно применить комбинированную защиту: предварительную обработку спреем с последующим покрытием шва мастикой или пастой.
Некоторые вопросы без автосервиса самостоятельно решить не удается, поэтому перед началом проведения работ определитесь с их объемом и спецификой.

Коррозия-это процесс разрушения металла.

Коррозия-это процесс разрушения  металла при контакте его с факторами окружающей среды. С момента изготовления автомобиль начинает «ржаветь»- независимо от условий эксплуатации и хранения. Кроме того, соль, вода и антигололедные агенты ускоряют этот процесс. Разумеется, если речь идет о престижной иномарке  форд фокус, например, то здесь о защите металла позаботился сам производитель. Но как быть, если вы являетесь владельцем отечественного авто? В этом случае без проведения антикоррозийной обработки транспортного средства никак не обойтись.

Необходимо понимать, что данные мероприятия не останавливают процесс разрушения металла, но уменьшают его скорость. Что включает в себя понятие полной антикоррозийной обработки?  Сюда входит двухслойная обработка дна и колесных арок, обработка скрытых полостей, обработка сварных швов и поверхностей капота и багажника. Работы осуществляются как отечественными, так и импортными материалами. Если речь идет об иномарка -  ford focus и т.д., то им, как правило, антикоррозийная обработка не требуется. Но при желании ее можно провести. Для этих целей желательно использовать препараты, рекомендованные производителями этих авто.

Техника антикоррозийной обработки следующая. Во-первых, нужно тщательно помыть автомобиль. Во-вторых, снять колеса и промыть колесные арки. Затем необходимо снять заглушки и как следует просушить машину.  После этого мастер осматривает автомобиль и определяет объем работ. Далее следует этап нанесения антикора. При необходимости  устанавливается дополнительное оборудование - локеры, брызговики, защита картера. Затем производится мойка автомобиля для удаления остатков антикора.

Препараты для антикоррозийной обработки делятся на три основные группы- восковые, битумные и масляные. Качественный антикор должен обладать следующими характеристиками: пластичность и стойкость к воздействию абразивных частиц.  Неплохо также, если он будет морозоустойчивым.  В условиях российской зимы это особенно актуально. Препарат должен активно проникать в уже подверженные ржавчине участки кузова и уменьшать там скорость коррозии. И, наконец, антикоррозийный препарат Rust stop  должен иметь способность сохраняться на поверхности при высоких температурах.

Антикоррозийную обработку желательно проводить  в специализированных мастерских. Отлично справиться с такой задачей любой сервис  опель или форд.  Нередко специалисты проводят предпродажную антикоррозийную обработку авто. Это очень удобно будущим автовладельцам. Разумеется, данную  процедуру можно провести и самостоятельно. Но при условии, что вы обладаете определенными навыками и соблюдаете технологию проведения работ. Не стоит забывать, что днище и колесные арки нужно обрабатывать особенно тщательно, так как именно они больше всего подвержены коррозии.
В настоящее время появились новые антикоррозийные препараты. Они отлично пропитывают все трещины на кузове автомобиля, а также покрывают его слоем цинка.

ОСОБЕННОСТИ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ.

В настоящее время одним из наиболее эффективных видов антикоррозийной обработки является защита металла ингибированными покрытиями.
Принцип действия ингибиторов коррозии основан на свойстве некоторых индивидуальных химических соединений или их смесей уменьшать скорость коррозионного процесса. Посредством введения в лакокрасочные покрытия пассивирующих пигментов, обеспечивается сохранность металла в случае проникновения коррозионно-активных реагентов.
К преимуществам такого вида обработки металла, наряду с экономичностью, следует отнести легкость и практичность внедрения, которое не предусматривает существенных изменений технологического процесса и, кроме того, не требует использования дополнительного оборудования.
Метод защиты с помощью ингибиторов коррозии широко используется в промышленном производстве, сельском хозяйстве. Так, применимо к нефтедобыче, предотвращает парафиноотложения, в теплотехнике – солеотложения. Также используется при трубопроводной транспортировке нефти и газа, хранении металлических изделий, при различного рода взаимодействиях с горюче-смазочными веществами, а также в случае нахождения металла в водно-солевых, кислотных, щелочных, водно-органических и органических средах.
Адсорбируясь на инертных пигментах и наполнителях, ингибиторы коррозии способны придавать металлу антикоррозийные свойства. Их действие обусловлено изменением состояния поверхности вследствие адсорбции ингибитора или образования с катионами металла труднорастворимых соединений. Таким образом, ингибиторы коррозии или уменьшают площадь активной поверхности или изменяют энергию активации коррозионного процесса.

Коррозия – это знакомо всем!

Коррозия – это слово знакомо практически всем автомобилистам и они прекрасно знают, что оно означает разрушение металла при его взаимодействии с окружающей средой.
Для того, чтобы защитить транспортное средство от пагуб- ного воздействия коррозии преду- смотрена антикоррозийная обра- ботка автомобилей.
Не будем вдаваться в такие термины как электрохимическая коррозия. Но стоит отметить, что такой вид коррозии особенно интенсивен при влажности воздуха(относительной) более 60% (в средней полосе России такое условие соблюдается практически постоянно) и в крупных городах с загрязненной атмосферой. Поэтому антикоррозийная обработка автомобилей очень важна для сохранения прочности металлических элементов транспортных средств.
Антикоррозийная обработка автомобилей включает пять основных этапов:

1.      Антикоррозийная обработка автомобилей начинается с мойки транспортного средства со снятыми подкрылками горячей водой (60-80 С) под давлением до 60-100 атм. Мойка выполняется снизу, с использованием подъемника, смотровой ямы или эстакады. Процесс мойки делится на три этапа: вначале мощной струей сбивается грязь, после этого поверхность вычищают с помощью моющих и обезжиривающих средств и в заключении споласкивают.

Современная антикоррозионная обработка.

Современная антикоррозионная обработка предполагает дифференцированный подход к каждой в отдельности марке автомобиля. Необходимость такого подхода объясняется тем, что конструкция кузова каждой модели автомобиля, изначально изобилующая всевозможными усилителями, нахлестами, перемычками, фигурными ребрами, по-своему уникальна и неповторима. Соответственно, в каждом кузове по-своему гнездятся и потенциальные очаги коррозии, и тут надо добавить, что наибольшую угрозу для автомобильного кузова представляет коррозия, приходящая изнутри.

С осознанием этого производители антикоррозионных материалов предложили свой вариант решения проблемы, смысл которого сводится к проведению тотальной антикоррозионной обработки всего автомобильного кузова со всеми скрытыми полостями вместе взятыми. Как и в случае с разработкой плана наступательной военной операции, для осуществления этого стратегического замысла компаниям-производителям антикоррозионных материалов предварительно предстояло провести большую и кропотливую работу.

Сначала была проведена разведка, скрытая при помощи бороскопа, и разведка боем при помощи пилы по металлу, обе с целью выявления потенциально наиболее коррозионно-опасных зон, параллельно изучались пути подхода к этим зонам с использованием специального инструмента. Тут же, по месту, вырабатывались и рекомендации по применению тех или иных антикоррозионных препаратов. Затем все полученные таким образом данные суммировались и систематизировались.

Результатом этих усилий стало создание подробных технологических карт для проведения антикоррозионной обработки кузовов различных марок автомобилей. Среди отечественных компаний-производителей, уже работающих по технологическим картам, надо упомянуть фирму «Нова и Ко». Среди зарубежных нельзя обойти вниманием большой практический опыт в области проведения тщательной антикоррозионной обработки кузова, накопленный шведскими корпорациями Eftec (торговая марка Dinitrol AB) и Geveko Industry AB (торговая марка Mercasol).

На каком-то из этапов развития автомобилестроения кузов некоторых автомобилей стали изготавливать из алюминия, что самым благоприятным образом сказалось на его коррозионной устойчивости, позволило значительно уменьшить вес самого кузова, соответственно следом уменьшился и расход потребляемого автомобилем топлива. Но в то же время ожидать, что в ближайшем будущем алюминий займет место металлопроката в автомобилестроении, пока не приходится. Скорее в обозримом будущем можно рассчитывать на появление новых легких и прочных, износо- и коррозионно-устойчивых металлов, специально разработанных с учетом автомобильной специфики. Тем более что работы в этом направлении ведутся совместными усилиями крупнейших компаний-производителей стали для автомобилестроения уже более десяти лет. В 2006 году дебютировала новая модель «мерседес» М-класса. Конструкция кузова данной модели на 62 % состоит из упрочненной, но все же стали нового поколения. Как это сказалось на коррозионной устойчивости автомобильного кузова, ответ даст только время.

Будем надеяться, что на этот раз с ответом нам придется подождать.

Виды коррозии.

Только на первый, поверхностный взгляд процесс коррозии, и коррозии железа в частности, выглядит как нечто совершенно очевидное и простое. При этом даже краткий перечень коррозионных процессов различает такие ее виды:

1. По механизму: химическая и электрохимическая.

2. По типу разрушений: сплошная и местная.

При этом четко отделить химическую коррозию от электрохимической почти всегда трудно, а иногда и просто невозможно.

Химическая коррозия возникает при взаимодействии поверхностей металлов в сухих газовых средах и не сопровождается возникновением электрохимических процессов на границе фаз. К примеру, если взять железо, то в условиях умеренного климата процесс химической коррозии ведет к образованию на его поверхности равномерного (сплошного) слоя гидратированного оксида железа. Такой вид коррозии не представляет опасности для металлических конструкций, особенно в тех случаях, когда потери металлов (железа) не превышают технически обоснованных норм. Последствия такой коррозии могут быть сравнительно легко учтены и просчитаны.

Гораздо опаснее вид местной коррозии, притом, что в этом случае потери металла, как правило, совсем невелики. Ее разрушительное действие состоит в том, что, глубоко въедаясь в структуру металла, она тем самым резко снижает прочность как отдельно взятых участков, так и всей конструкции в целом. Развитию местной коррозии благоприятствуют морская вода, растворы солей, в частности таких, как хлорид кальция, натрия, магния. К числу наиболее распространенных ее разновидностей относятся: язвенная, точечная, щелевая, контактная и межкристаллическая коррозия.

Электрохимическая коррозия

Процесс электрохимической коррозии возникает при контакте металлов с электролитами во влажных средах. Первая формулировка электрохимической теории коррозии появилась в период 30—40-х годов ХIХ века, ее суть сводилась к тому, что разнообразные примеси в металлах образуют микрогальванические элементы, в которых начинается перетекание электронов от анодных участков к катодным. Поскольку катодный и анодный процессы разделены на поверхности, то разделены и противоположные потоки ионов, атомов и молекул. Разделенные потоки не мешают друг другу, и потому данный вид коррозии протекает быстрее, чем в случае отсутствия микрогальванических элементов. Скорость течения процессов электрохимической коррозии во многом зависит от температуры и влажности окружающей среды, степени ее загрязнения химически активными веществами, химического состава самого металла.

Как борются с коррозией? (подробное описание).

Предохраняться надежнее «Ничто не вечно в этом мире» — это факт, и существует великое множество предпосылок, подкрепляющих это правило каждый день, чего только стоят человеческое упорство и нечеловеческий труд, что все перетрут. Но кроме этой движущей силы в мире предостаточно уже запущенных самой природой механизмов созидания и разрушения. Один из таких механизмов, хотя его пока и не принято относить к числу наиболее разрушительных стихий, заслуживает нашего особого внимания. Речь пойдет о коррозии, точнее о коррозии металла и ее звучании в современном автомобильном мире. Коррозия (от позднелатинского corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с внешней средой. При этом «твердое тело» — это далеко не всегда металл. Коррозия одинаково безжалостна и к бетону, и к строительному камню, и к дереву, и даже к некоторым видам пластмасс, слепа и равнодушна ко всему прекрасному, вспомнить хотя бы скульптуры из «Летнего сада» или гордость Флоренции — мраморную статую Давида работы Микеланджело Буонаротти и те усилия, что прилагают сегодня реставраторы для ее сохранения. За двести лет своего звучания фраза «Люди бьются за металл» и в наши дни ничуть не утратила своей актуальности, за минувшее время в ней лишь немного сместился акцент: с серебра и золота на обыкновенное железо. Конечно, произошел данный перенос не вдруг и не сразу. Железо долго занимало хоть и почетное, но все же достаточно скромное место в жизни человека. В основном железо и его сплавы применялись в военном деле. Из него выковывали наконечники для стрел, мечи, доспехи, позднее его начали использовать и для изготовления огнестрельного оружия. В быту его можно было встретить в виде украшений, инструментов, какого-нибудь «хитрого» механизма (дверного замка, к примеру) или лекарственного средства.

Материалы для защиты внутренних полостей.

Защита  внутренних полостей (двери, полости рам или лонжероны кузова) автомобиля необходима по простой причине – зачастую эти полости почти полностью закрыты, и вода, которая в них скапливается, существенно повышает влажность внутри полостей. Значит основное, что требуется при защите внутренних полостей – не дать воде контактировать с металлом. Для этого используют материалы на основе воска или парафина, а наиболее популярные материалы – Dinitrol ML и Tectyl ML (отсюда и общее название таких материалов – «ML-ки»). Оба материала имеют хорошую проникающую способность (попросту говоря – они жидкие и хорошо распыляются внутри полости), они быстро выдавливают всю воду из мельчайших трещин и затем образуют тонкую пленку на металле. Однако помимо ML, существует еще немало материалов для защиты внутренних полостей – к примеру, Dinitrol 470, 472, 473, 1000, 3850, 3641A и др. – одни имеют еще лучшую проникающую способность, у других проникающая способность хуже, но образующаяся пленка более крепкая, третьи более лояльны к окружающей среде. Но впереди планеты всей находится такой материал как Rust stop
Кстати, привычный «Мовиль» (это общее  название наших антикоррозионных материалов, так же как «Тосол» для охлаждающих  жидкостей) является ничем иным, как ML-материалом, служащим для защиты скрытых полостей, и лишь отчасти днища. Однако если он слишком густой, поэтому специалисты советуют разбавлять его дизтопливом или отработанным маслом.

Материалы для защиты днища

Защита  днища и колесных арок автомобиля крайне важна – ведь именно сюда летят камешки и песок из-под  колес, а значит защитное покрытие всегда подвержено физическому износу (попросту говоря – «пескоструйке»). Отсюда и главное требование к защитным материалам – образование толстой (несколько миллиметров), устойчивость к износу защитной пленки. Зачастую материалы для обработки днища густые, как мастика или пластилин, они создаются на основе битумных мастик или восковой основе. К примеру, на битумной мастике деланы материалы Dinitrol 482 Universal и 2000A. Однако эти материалы (именно из-за битумной основы) имеют несколько недостатков – так, для их качественного нанесения необходимо иметь идеально чистую поверхность (иначе материал начнет отслаиваться), плюс такие мастики со временем высыхают и растрескиваются. Материалы на восковой основе – Dinitrol 4941, Dinitrol 4942, Dinitrol 478 – избавлены от подобных проблем, однако для надежной защиты необходимо наносить более толстый слой материала, да и в сильную жару он может плавиться и стекать с днища авто (хотя это бывает крайне редко). У Tectyl серия материалов для защиты днища называется Bodysafe – эти материалы выполнены на нефтяной парафиновой основе. Специалисты советуют, для лучшей защиты днища, сначала наносить ML-материалы для вытеснения воды и образование пленки, а уже на них наносить защитную мастику.

Специальные материалы

В ассортименте Dynitrol и Tectyl есть немало специальных препаратов с интересными свойствами, которые зачастую отсутствуют у других производителей.
К примеру, Dinitrol 4942 RAL 7000 «Titan» (основан на восковых компонентах) содержит 20% (реально много, в других препаратах содержание металлов не превышает нескольких процентов) диспергированного алюминия – это существенно повышает и устойчивость к абразивному износу, и антикоррозионную стойкость. Для защиты днища и колесных арок существует специальные материалы Dinitrol 440, 441, 442, 445, 447, 448 – они выполнены на пластиковой основе, отсюда и улучшенные антиабразивные свойства, и некоторое улучшение шумоизоляции автомобиля. Для защиты открытых лицевых поверхностей кузова существует Dinitrol 485 Korrotec, который после высыхания образует прозрачную защитную пленку, практически незаметную на кузове автомобиля, а для защиты двигателя и выхлопной системы существуют материалы Dinitrol 4010 и 4012, главная особенность которых – образование прозрачной защитной пленки, устойчивой к высокой температуре. Наконец, существуют материалы для преобразования ржавчины - RC800 и RC900 – они связывают ржавчину в нейтральное химическое соединение, таким образом устраняется очаг коррозии.
Теперь  о некоторых специальных материалах Tectyl. Прежде всего, необходимо отметить материалы с добавлением цинка. Причем если ранее использовался просто порошок цинка (к примеру, Tectyl Zinc Bodysafe), то теперь используются составы с мелкодисперсным цинком, где размер частиц цинка соизмерим с размерами молекул – это материалы Tectyl NanoZinc ML 777 (для обработки внутренних поверхностей, о чем свидетельствует символ ML) и Tectyl NanoZinc UBC 778 (для обработки днища). Причем если материалы с добавлением цинка улучшали защиту от коррозии только путем покрытия поверхности этим металлом, то материалы с «наноцинком» отмечены еще и тем, что маленькие частицы цинка очень активны и проникают практически во все микротрещины покрытия.
Так же следует отметить два материала  – Tectyl 190 и Tectyl 9R300: оба материала обеспечивают хорошую защиту днища автомобиля от абразивного износа, так как содержат резиново-каучуковые компоненты.
Как видите, спектр материалов для защиты автомобиля от коррозии довольно велик, и теперь ясно, что у ржавчины нет ни единого  шанса против современных средств.

Защита от ржавчины и сквозной коррозии.

Коррозия  – самое страшное, что убивает  автомобиль помимо его водителя. Однако сегодня существует немало средств борьбы с коррозией. О нюансах их применения – читайте ниже.

Что такое коррозия и  как с ней бороться?

Коррозия  – это процесс окисления металла, проходящий под воздействием воды и кислорода. Соответственно, лучшее средство борьбы с коррозией – препятствовать доступу воды к металлу. Для этого и служат различные мастики, которыми покрывают днище авто еще на конвейере, этому служит и краска автомобиля, на этом принципе основана и работа антикоррозионных материалов. Все антикоррозионные материалы можно условно разделить на 2 группы – жидкие, проникающие материалы для вытеснения воды и образования тонкой защитной пленки, и материалы для формирования защитного слоя для борьбы с летящими камешками или песком. Кроме того, существуют и другие специальные материалы – преобразователи ржавчины, материалы с добавленным металлом, для защиты двигателя, для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля.
Существует  несколько советов и технологий обработки автомобиля. Если автомобиль новый, то антикоррозионную обработку  можно проводить сразу же, т.к. кузов, днище, полости автомобиля чисты. Если же автомобиль подержанный, то антикоррозионную обработку необходимо проводить после тщательной мойки и просушки машины, а так же после удаления уже появившихся очагов коррозии. Поэтому процесс нанесения антикора может растянуться на 2-4 дня, а саму операцию лучше проводить в средине-конце лета – грязь на днище авто уже высохнет после мокрой весны и ее будет легче удалить, да и до дождевой осени антикоррозионное покрытие успеет хорошо просохнуть. Среди технологий нанесений антикоррозионных покрытий необходимо выделить две основные – полное нанесение антикора (по днищу авто, кузову и скрытым полостям, для чего приходится сверлить дополнительные отверстия) или нанесения антикора только на нижнюю часть автомобиля (днище, арки колес) – понятно, что последний вариант более дешевый. Само же антикоррозионное покрытие специалисты советуют обновлять каждые 2-4 года – в зависимости от износа или растрескивания старого антикора. И если мелкие работы можно проводить самостоятельно, то полную обработку автомобиля лучше поручить специалистам.

Победители  коррозии

Теперь  более детально поговорим о материалах, используемых в борьбе с коррозией. Существует достаточно много различных средств для борьбы с коррозией автомобиля – Teroson, Novol, Motip, а также десятки производителей привычного «Мовиль». Однако особо следует выделить материалы Dinitrol и Tectyl – похоже, именно эти средства сегодня задают тон на рынке антикора, предлагая самые последние научные разработки и самые широкие модельные ряды различных средств. Поэтому, именно на основе материалов Dinitrol и Tectyl следует рассматривать материалы для антикоррозионной защиты автомобиля.

Защита днища и консервация полостей.

Все днище, включая арки задних колес, покрыто защитной мастикой. Особенно опасные области в передних колесных арках защищены от ударов камней полимерными локерами. Все полости покрыты специальным воском. Потому подверженные коррозии детали кузова изготовлены из оцинкованного железа. Перед началом зимнего сезона и после мойки днища следует проверить защитный слой и при необходимости обновить его.
В областях вращения и днища могут откладываться пыль, глина и песок. Удаление скопившейся грязи, к которой зимой добавляется еще и соль, играет важную роль.

Консервация двигательного отсека

Для предотвращения коррозии автомобиля (боковин, лонжеронов или панелей) и приводного агрегата двигательный отсек включая находящиеся в нем элементы тормозной системы и передней подвески, а также рулевого управления должны быть покрыты эффективным консервационным воском. Прежде всего конечно после мойки двигателя.

Перед мойкой двигателя следует накрыть генератор и бачок с тормозной жидкостью пластиковыми пакетами. Подшипники генератора защищены от воды, однако при очистке существует опасность, что подшипники будут выведены из строя жирорастворяющими добавками. Последствиями могут быть негативные явления, как например, шумы подшипников или даже выход из строя. После нанесения воска очистить шарниры и смазать из пастой MoS2.

Защита днища и консервация днища автомобиля: как выполняется обработка днища автомобиля?

В этой статье мы поговорим о том, как защитить ваш автомобиль от коррозии, а именно о защите днища автомобиля. Согласитесь, что против коррозии еще не устоял ни один металл,  и то может подвергнуться коррозии. как выбрать б\у автомобиль. Информация здесь.
В автосалонах продается масса средств, которые предназначены для обработки днища автомобиля и  других частей его кузова. Если своевременно заниматься защитой днища автомобиля, то вам не скоро придется тратить деньги на  для кузова.
Как правило, особой опасности в плане коррозии подвержено днище автомобиля и крылья, так как эти места максимально близко расположены к влаге и почве. Именно днище автомобиле более часто подвергается царапинам и другим повреждениям, а все знают, что коррозия в первую очередь развивается в местах поврежденного покрытия автомобиля. Если крылья автомобиля и другие легкодоступные места кузова можно обработать автоконсервантами типа хорошо известного препарата Rust stop, то с защитой днища все немного сложнее.

Динитрол.

Коррозия является неизбежным спутником любого изделия или его поверхности, которые соприкасаются с окружающей средой. Именно поэтому антикоррозийная обработка уже стала неотъемлемой частью многих технологических процессов массового производства. Одной из лидирующих областей промышленности, где используется антикоррозийная защита, является автопром с массой различных сервисных служб вокруг него. Антикор - это уже целая отрасль, где помимо всего прочего уже имеется и свой сленг.Как выбрать б\у авто. Информация здесь.

Словосочетание антикор Динитрол интуитивно понятно указывает на аббревиатуру  антикоррозийная защита и в тоже время является названием целой линии продуктов концерна DINOL. Поскольку защита от коррозии является делом привычным, то искушённого автолюбителя удивить в наше высокотехнологичное время сложно; однако продукты данного производителя могут удивить самого взыскательного владельца транспортного средства.

Динитрол 479, будучи ярким представителем такого вида продуктов, представляет собой многофункциональный продукт, имея который либо СТО, либо владелец частного автомобиля сразу готов предупредить целый ряд потенциальных проблем. Хорошо известно, что практически же с первых шагов новая машина нуждается в профилактическом мероприятии под названием антикоррозийная обработка кузова автомобиля.

Антикоррозийная обработка. Общие сведения.

Антикоррозийная обработка это довольно сложный и трудоемкий процесс. Причиной этому большое количество специфик и особенностей у коррозии. Как нам известно: разные детали кузова подвергаются коррозии в разное время и с разной скоростью из-за эксплуатации в совершенно разных условиях. Одно из наиболее подверженных ржавчине мест это швы сварки.Все о б\у автомобилях. В силу своих конструктивных особенностей на кузове автомобиля присутствует немалое количество разнообразных внутренних полостей. Именно там получается постоянное скопление воды с солями, в результате чего там образуется зона повышенной влажности. В итоге коррозия в тех местах происходит незаметно и неимоверно быстро.
Днище это одно из наиболее подверженных коррозии мест на автомобиле. Причина этому постоянное воздействие механическим повреждениям от песка и щебня в комплекте с солями и водой. Больший риск того что кузов будет разъеден солями присутствует в больших городах, где каждую зиму проводят обработку всех дорог солями. И несмотря на заверения заводов по производству авто в том, что производилась основательная антикоррозийная обработка, это далеко не всегда правда. В итоге каждый автомобиль в значительной мере подвержен воздействию ржавчины.

Антикоррозийная обработка автомобиля. антикоррозийная обратобка, защита днища, защита арок, раст стоп

Автомобиль начинает стареть уже с момента рождения. Основной враг несущего кузова – коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов.

Общие сведения

Коррозия – это процесс разрушения металла при его физико-химическом и химическом взаимодействии с окружающей средой. Коррозию подразделяют на химическую, электрохимическую и механохимическую.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля. Где и как это сделать? Своими руками или заплатить?

В одном из писем ко мне поступила просьба рассмотреть данный вопрос в нашем с вами блоге.

Тема сия мне самому всегда была интересна. Решил немного ее проработать и свести всевозможную информацию воедино (во удобство пользования, так сказать).
Во время работы над материалом пришел к определенному выводу. Очень возможно, что за это мнение меня закидают камнями после прочтения… Итак.

Нужна ли автомобилю антикоррозионная обработка?

Нужна ли автомобилю антикоррозионная обработка?

Бытуют мнения:
Мнение № 1 - Ржавеет не каждый автомобиль. Современный автомобиль ржавеет медленно и долго.
Мнение № 2 - Оцинковка решает все проблемы.
Мнение № 3 - Любой антикор одинаково эффективен.

Так ли это на самом деле? Наше мнение часто опирается на устойчивые стереотипы. Они могут быть верными, а могут и вводить нас в заблуждение. Чтобы развеять их, нужны специальные знания. Нужно лезть в справочную литературу, штудировать горы специальных журналов, изучать статистику за несколько лет - скучно, долго, да и зачем? Хорошо если вся информация уже кем-то собрана, сгруппирована и даже проанализирована, остается только сделать выводы.

Мы собрали для Вас интересную информацию по вопросу развития коррозии на автомобиле. Смотрите сами и делайте свои выводы.
Источники данной информации - это отчеты Шведского Института Коррозии (ШИК) и статистика из официальных источников. Почему мы доверяем Шведскому Институту Коррозии?

Как выбирать не новый автомобиль.

Активность: 0%

Регистрация: 06.02.2006

Сообщений: 272
Поблагодарил(а): 0
Поблагодарили: 6 раз(а) в 5 сообщениях

Re: Sidekick 93г. Расскажите про него немного.

---

Цитата:

Сообщение от Билли Бонс Нужен автомобиль для активного отдыха. Бездорожье ( ну не совсем дремучее конечно) нередкость при моих поездках.

У тебя "диаметр бездорожья" какой?
Ты на чем-то уже ездил, есть с чем сравнивать?

Цитата:

Сообщение от Билли Бонс Концы неблизкие, поэтому большой джип не хочу изза расхода топлива.

О хоссподя...     http://www.ruststop.com.ua
Ктож тебе сказал, что "большой джип - это большой расход"?
Или может тебя по другому обманули, сказали что "маленький - это маленьки расход"?

Правда в том, что:
1. первое что ты должен ЗАБЫТЬ на внедорожье - это привычку судорожно подсчитывать сьеденные литры.
2. второе, что ты должен знать - это то, что расход на бездорожье считается в литрах НА КИЛОМЕТР а не на сотни их. Про "на сотню" можешь забыть сразу же как только сьехал с асфальта и\или включил пониженную.

В результате, да, какой-нить бензиновый крузак будет жрать больше (процентов на 20-30) но за счет того что у него тупо в разы большие баки у него будет в разы-же больший ЗАПАС ХОДА.
А как раз на малоразмерной машинке ты будешь вынужден кататься "вокруг заправки", а вовсе не на "большом джипе" т.к. у тебя будет запас хода около 100 км в одну сторону, а у него 300-500...

Разумеется, есть машины которые жрут неоправднно много.
Те же паджерики, к примеру, или "жиипы", да и большинство американского автопрома с огромными движками...
Но, как ты думаешь, почему все _нормальные_ люди в путешествия ездят именно на "больших джипах" а не на сузуках (будь то витары или самураи)?
Именно потому, что в трассовых режимах они жрут больше НА ПРОЦЕНТЫ, а запас хода имеют больший В РАЗЫ.

В результате, если тебе надо вариант езды имеено так как ты описал, т.е. "бездорожье и длинные концы по трассе", то идеальным вариантом для тебя будет именно бензиновый крузак.
На нем, по технологии "ставим на 4.5-4.7л бензин самый большой газовый баллон или даже два" ты будешь иметь запас хода около 1000км.
На маленькой машинке типа сузуки ты будешь иметь экономию до 50% в бензе в городе, несущественную (процентов 10-20) экономию на трассе и никакой экономии в говнах, при том что пол салона будет заставлено канистрами...

При этом, мотор того же крузака даже с посредственным ГБО будет жить, а сузучий, малолитражный:
1. требует установки самого качественного обородувания иначе просто умрет
2. экономию будет давать копеешную и срок окупаемости ГБО будет измеряться в годах
3. нормальные баллоны разместиить просто негде
4. продать этот отстой потом можно будет только какому-то помешанному на экономии

Цитата:

Сообщение от Билли Бонс Завтра поеду смотреть Сайдкик 93-го года. На что обратить внимание при осмотре, может есть какие нибудь стандартные "косяки"?

Ты лучше подумай - то ли это, что тебе надо?...

А по сайдкику:
1. Смотреть ржу.
Машин _этих лет_ не ржавых я не видел.
Японцы (эскуды) да, бывают. Трекеров, сайкиков и витар - не видал.

2. Проверять работу мотора. Не жадничать на полную диагностику движка у официалов.
Машины с неравномерной компрессией - не брать. Даже дешево.

3. Проверять работу полного привода.
Хабы должны быть ручные. Если автоматы, то они либо трупы либо присмерти скидывать 200-250 баксов на замену на ручные.
При включенных хабах, при равномерной пробуксовке, никаких щелчков быть не должно.
Если есть - те же 200-250 баксов.

4. Слушать работу раздатки, коробки и мостов.
Гулов\стуков\шума быть не должно.

5. Слушать рев из выпускного коллектора.
Если есть и продавец говорит о прогоревшей прокладке - пусть бабушке своей рассказывает.
Это трещина в коллекторе.
Лекарства нет - замена на деталь с моделей от 94г.

6. Кататься на полном и заднем под равномерной нагрузкой (км 40-50 в час, в длинную горку), и накатом (с той же горки, подтормаживая двигом).
Никакого воя (да и вообще звука) от мостов и раздатки быть не должно.
Если лазили в дифы, то выставить пятно точно - сложно. Скорее всего выставили криво.

7. Передний редуктор - силумин.
_Внимательно_ смотреть заднее крепление хвостовика и правое пассажирское крепление на предмет трещин, отломанных крепежей.
Если таковые есть - скидывать либо 4-6 тыр на новый контрактный либо забить на машину.
Чинить этот узел слабореально, а в говнах он у тебя просто развалится.

8. Смотреть состояние всех резинок и\или сайлентов.
Не стесняться сбивать цену за "доходящие" сайленты т.к. то что они стоят доизжоги - это пол проблемы, чтобы их поменять тебе, при неудаче, прийдется часть крепежа просто врезать болгаркой.
Т.е. попадаешь ты не только на резинки но и на все болты и на увеличенную на порядок стоимость работ.

9. _ВНИМАТЕЛЬНО_ смотреть состояние передней поперечной балки (над которой проходит хвостовик переднего редуктора) и на состояние рамы в том месте где выбит ее номер.
Вообще, захвати из дома железную щеточку и внимательно зачисти и осмотри подьем обеих перьев рамы.
В этом месте раму рвет.
Ооочень часто...
Соответственно:
а) искать следы сварки или трещины
б) проверять соответствие номера на раме с тем что указано в ПТС (не техталоне!)
В случае обнаружения косяков (любых) качественно устаканивать этот момент с хозяином.
Про "сделать за 5 тыр" - не верь.
Пусть делает, регит это в ГАИ а ПОТОМ ты покупай, предварительно ЛИЧНО пойдя сверку номеров и убедившись что гайцы к этой машине притензий не имеют...
С гнутой, рваной или мятой же поперечной балкой передние привода у тебя будут расходником.

10. Смотреть люфты продольные и попречные передних приводов.
На левом у колеса, на правом и снаружи и внутри.
В случае обнаружения - думать и консультироваться по месту.
Новая граната стоит 400 баксов (или контрактный привод в сборе - 4 тыр), но если люфт очень большой на _штатной_ машине, то это повод задуматься какими нагрузками этот люфт был вызван.
Возможно именно уходом геометрии подвеса.

11. Смотреть геометрию рамы.
а) на земле: мерять расстояние от колеса до кузова по горизонтали на передних и задних колесах с одной и другой стороны.
Мерять _ТОЧНО_ т.к. на маленьких колесиках разницу, даже если она есть, заметить тяжело.
Расстояния должны быть одинаковые на оси. Если, к примеру, одно заднее и диагональное переднее ближе к кузову чем остальные, то рама стоит параллелограмом.
Цены на вытягивание на стапеле даже озвучивать не буду - нервы не восстанавлюваются.
Мерять расстояние от земли до крайних точек рамы сзади и спереди - часто одно перо уходит вверх, а это перед продажей могут компенсировать резиновыми проставками под пружины.
б) на яме\подьемнике: мерять диагонали в прямоугоьнике между рамой и поперечными балками сзади и спереди
г) проверять антикоррозийное покрытие.
Диагонали на _прямоугольнике_ должны быть одинаковы.

12. Смотреть качество и состояние активных элементов подвески.
Т.е. амортов и пружин.
Если там стоят "аморты от бычка и пружины от волги" то есть хороший повод торговаться за этот колхоз.
Если пружины штатные и спереди или сзади стоят резиновые проставки, то пружины просевшие. Замена.

В общем, многое еще можно наговорить...
Пиши, если реально интересно, а то я подутомился уже :)
Много инфы по выбору автомобилей 

Антикоррозийный материал Раст стоп

Rust Stop материал для защита автомобиля от ржавчины.
# материалы эти постоянно находятся в активном состоянии (не застывают в твердую пленку), что позволяет защитной пленке, образующейся на металлической поверхности после обработки служить не только изолирующим барьером, но и как бы резервуаром молекул ингибиторов коррозии;
# материалы обладают способностью мигрировать по поверхности металла, ликвидируя вновь образующиеся в процессе эксплуатации очаги коррозии;
# компоненты материала обладают достаточно высокой упругостью пара, чтобы насыщать своими молекулами скрытые полости с последующей хемосорбцией на поверхности металла;

роцесс взаимодействия материалов РАСТ СТОП с незащищенным металлом обеспечивается химической связью между препаратом и поверхностью металла, приводящей к образованию пассивной формы оксида железа, с включением ингибирующих веществ, обладающих высокой степенью давления молекулярных паров, что позволяет механическим повреждениям «самозатягиваться» , а защитному слою - равномерно распределяться по поверхности.

Оксидный слой образуется в течение первого года после применения материалов. РАСТ СТОП и сохраняется в среднем от 1.5 до 3-х лет. Однако, с учетом особенностей эксплуатации автотранспорта в России и того факта, что активные ингредиенты препарата уменьшаются в процессе эксплуатации трнспорта для выполнения гарантийных обязательств фирмы необходимо ежегодно возобновлять покрытие.

попадая на поверхность чистого (без краски) или со следами коррозии металла, препараты образуют т.н. хемосорбционный слой, т.е. физически занимают промежутки между молекулами металла, не пуская туда атмосферные электролиты. Этот слой нельзя удалить механически, он работает до тех пор, пока не разрушатся ингибиторы.
Итак, следующий вывод. Если Вы владелец отечественного автомобиля или автомобиля со следами коррозии, автомобиля побывавшего в аварии и восстановленного не на заводе, подержанной "иномарки", то Вам лучше использовать химические препараты. Их всего два. Это "РАСТ СТОП" и "МИГ-антикор". Что касается тестов на "голом" металле, то можно провести несложный расчет. Незащищенная пластина уже через двадцать минут в камере соляного тумана начинает ржаветь. Незащищенный автомобиль, если ему уж очень не повезло, первые пятна коррозии позволяет увидеть месяца через два. Таким образом, один час в камере можно приравнять к шести месяцам московской зимы. За 6 часов незащищенная пластина полностью покрывается ржавчиной, за три года московской зимы, если такой кошмар можно себе представить, соответственно полностью сгниет незащищенный автомобиль "ВАЗ".

Первые пятнышки коррозии на "голой" пластине, защищенной "РАСТ СТОП", появляются через 12 часов, "МИГ-антикор" - через 16. В переводе на "живой автомобиль" это 6 и 8 лет соответственно. При ежегодных обработках автомобилю ничего не грозит. Разумеется, это очень приблизительные результаты, дающие лишь общее представление о сроках и порядках. Но и отсюда можно сделать выводы.

P.S. Все цифры приведены для нашей камеры, где самые невыносимые условия: водопроводная вода, 5% NaCl, распыление прямо на поверхность пластин через каждые 30 минут. Тесты, опубликованные в печати, показали более хорошие результаты для обоих составов.
Ввер

Тут и встает проблема выбора и имеется две полярные точки зрения. На одной чаше весов традиционные препараты. Их еще называют мастичными. Они отличаются способностью образовывать на поверхности металла довольно толстые пленки, способные защитить кузов от механических воздействий - летящих из-под колес камней, песка и пр. Как правило, эти препараты показывают хорошие результаты при испытании на неокрашенном металле, поскольку сами с успехом заменяют окраску. А если мастики высококачественные, например "Ваксойл" или "МИГ-антикор-ВОСК", то они даже превосходят краску и грунт по защитным свойствам, поскольку меньше подвержены эрозии. Но владельцы отечественных автомобилей нередко бывают разочарованы, осматривая свой кузов через несколько лет после обработки мастичными препаратами. Покрытие обычно идеально сохраняется, а под ним - пластовая ржавчина. Почему это происходит? Потому, что при обработке мастику нанесли не на голый металл кузова, как при испытаниях, а на ту самую пластизоль. А у отечественных машин есть одна особенность - эта штука довольно быстро отслаивается. Вместе с ней повисает в воздухе и замечательная мастика. А найти вход в образовавшуюся полость для влаги и др. атмосферных электролитов - вопрос времени. Получается следующая картина - покрытие цело, днище выглядит великолепно, а ржавчина кушает металл ускоренными темпами. И, что самое опасное, незаметно для владельца. Тот заботливо осматривает автомобиль, видит, что все в порядке и засыпает счастливым. Пока однажды не начинает тормозить ногами об асфальт.

У автомобилей импортного производства такого обычно не происходит. Мастика лежит на днище поверх заводской защиты и бережет не металл, а эту самую защиту, которая бережет металл. Поэтому для новых импортных автомобилей хороших марок можно смело использовать высококачественные мастики. К ним относится "Ваксойл", "Мерказол", "Динитрол", "Тектил" (Приведены в порядке убывания качества, обратном количеству нареканий). Из российских можно отметить недавно созданный и еще не выпущенный в продажу "МИГ-антикор-ВОСК", практически 100% аналог "Ваксойл". Их использование позволит Вам замедлить эрозию заводского покрытия, которое наилучшим образом защитит кузов. Однако, отдавая предпочтение мастикам, нужно помнить, что их нанесение требует больше времени и усилий от персонала станции. Машину нужно тщательно мыть, столь же тщательно сушить, аккуратно и во все положенные места нанести состав, и, возможно, тоже подсушить его. Если Вы уверены, что способны добиться этого от персонала - смело езжайте на станцию антикоррозионной обработки. В противном случае - выбросите деньги.

Как альтернатива мастикам, последнее время на рынке существуют препараты химического действия. Они не создают толстых пленок, не защищают от летящих камней (для этого существуют подкрылки и заводская пластизоль - достаточно толстая). И уж точно не имеет смысла сравнивать их с мастиками по степени защиты неокрашенных пластин.

Их защитные свойства основаны на том, что они способны первыми находить и заполнять дефекты в заводском покрытии, трещины в металле, щели в сварных швах. Они проникают под отслоившуюся краску и пластизоль. Они постоянно в движении и в поисках возможных очагов коррозии. Кроме того, они способны блокировать уже существующие очаги коррозии, т.к. проникают сквозь ржавчину к чистому металлу. Они содержат специальные вещества - ингибиторы коррозии - в больших количествах. Именно они первыми вступают в бой с агрессивной средой и, погибая сами, сохраняют кузовной метал. Поэтому, такие покрытия рекомендуется периодически обновлять. Если этого не делать, то в течение нескольких лет, в зависимости от агрессивности среды, ингибитор будет разрушен и возможно возникновение коррозии.
Преимущества этих составов следующие:


    * защитная пленка прозрачна и позволяет контролировать состояние кузова;

    * в процессе обработки блокируются поры лакокрасочного покрытия, что дополнительно защищает поверхность;

    * возможность начать" борьбу за кузов" с любого места, т.е. попытаться остановить коррозию, несмотря на ее имеющиеся "достижения", независимо от возраста и предыдущей судьбы автомобиля;

    * подвижность состава и его высокая проникающая способность гарантирует наличие препарата в тех местах, куда его невозможно нанести, а также там, где его нечаянно удалили механически в процессе эксплуатации;

    * составы для скрытых полостей, которые не подвергаются механическим воздействиям, обладают фантастическими защитными свойствами. Коррозия в порогах и других полостях практически невозможна;

    * нанесение этих составов не требует значительных усилий со стороны персонала, машину можно не сушить, а там, куда забудут налить, препарат появится сам, через некоторое время;

    * попадая на поверхность чистого (без краски) или со следами коррозии металла, препараты образуют т.н. хемосорбционный слой, т.е. физически занимают промежутки между молекулами металла, не пуская туда атмосферные электролиты. Этот слой нельзя удалить механически, он работает до тех пор, пока не разрушатся ингибиторы.


Итак, следующий вывод. Если Вы владелец отечественного автомобиля или автомобиля со следами коррозии, автомобиля побывавшего в аварии и восстановленного не на заводе, подержанной "иномарки", то Вам лучше использовать химические препараты. Их всего два. Это "РАСТ СТОП" и "МИГ-антикор". Что касается тестов на "голом" металле, то можно провести несложный расчет. Незащищенная пластина уже через двадцать минут в камере соляного тумана начинает ржаветь. Незащищенный автомобиль, если ему уж очень не повезло, первые пятна коррозии позволяет увидеть месяца через два. Таким образом, один час в камере можно приравнять к шести месяцам московской зимы. За 6 часов незащищенная пластина полностью покрывается ржавчиной, за три года московской зимы, если такой кошмар можно себе представить, соответственно полностью сгниет незащищенный автомобиль "ВАЗ".

Первые пятнышки коррозии на "голой" пластине, защищенной "РАСТ СТОП", появляются через 12 часов, "МИГ-антикор" - через 16. В переводе на "живой автомобиль" это 6 и 8 лет соответственно. При ежегодных обработках автомобилю ничего не грозит. Разумеется, это очень приблизительные результаты, дающие лишь общее представление о сроках и порядках. Но и отсюда можно сделать выводы.
LADA-ONLINE.COM


РАСТ СТОП
по идее, если регулярно обновлять, то должно быть не плохо. Есть у меня кусок открытого металла под капотом. Промазал его зимой растстопом. Вроде бы пока блестит, не ржавеет.

это масло. действительно на него без тщательной чистки ничего другого не ложится. Он ну очень сильно растекается во все стороны, в.т.ч. и вверх ползет... А при чем тут ДТП?

Naturlich а не пробовал мизать раст-стопом для днища? он по идее должен не так быстро стираться...

А вот интересно где в Новосибе его можно купить? Земели можа откликнетесь.

овосибе его можно купить? Земели можа откликнетесь.

Заголовок сообщения: РАСТ СТОП Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сегодня весь день с машинкой мыл чистил зачищал мазал и т.д. ржавчинка кое где появляется приходится бороться. но одно знаю точно если что-то надо сделать хорошо -делай это сам! я тут по случаю отдал проантикорить машинку ...... а после полез посмотреть сам что сделано на первый взгляд все красиво и замечательно но более тщательный осмотр показывает что все сделано на от..........сь! нам просто "замазывают" глаза !!! завтра поеду бить в морду и отбирать деньги.такой плевок в душу получил... как теперь людям верить и доверять?!!! но это присказка...... сегодня товаришь показал баночку РАСТ СТОП и очень нахваливал... а среди вас есть те кот пользовали сей чудо препарат? Заголовок сообщения: Я спреем брызгал..по моему ниочем.. Вот прикупил мовили с цинком,лучше так залью_________________ Заголовок сообщения: по идее, если регулярно обновлять, то должно быть не плохо. Есть у меня кусок открытого металла под капотом. Промазал его зимой растстопом. Вроде бы пока блестит, не ржавеет._________________autolada.net снова в строю. ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. Заголовок сообщения: я так посмотрел по Нету но довольно все прозрачно написано словно с этикетки скопировано слово в слово... мовиль дело хорошее с нигролом вкупе смесь еще лучше а умельцы еще и пушечное сало добавляют и на горячую проливают.... эх такое-бы с новой машинкой проделать ,но где ее взять новую-то (это не вопрос ) Заголовок сообщения: а еще пугает что на раст стоп вроде как никакое другое покрытие не ложиться а недай Бог ДТП... вопросов много возникает... Заголовок сообщения: это масло. действительно на него без тщательной чистки ничего другого не ложится. Он ну очень сильно растекается во все стороны, в.т.ч. и вверх ползет... А при чем тут ДТП?_________________autolada.net снова в строю. ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. Заголовок сообщения: Я пользовал Раст-Стоп. Для скрытых полостей - хорошо. На открытых участках быстро смывается (за пару месяцев). К сожалению остался единственным препаратом на масляной основе для неновых машин т.е. не так требователен к подготовке поверхности. Аналогичные отечественные МИГ и Супра, которые были не хуже, приказали долго жить. Мастиками мазать старую машину - пустая трата денег. На ржавчиеу ее класть смысла нет, а нормально подготовить поверхность (т.е все отмыть, зачистить и обезжирить) просто нереально. В сервисах этого не делают, а самому ну ооооочень гиморно, грязно и трудоемко. Так что Раст-Стоп ИМХО единственный выход... Заголовок сообщения: Naturlich а не пробовал мизать раст-стопом для днища? он по идее должен не так быстро стираться..._________________autolada.net снова в строю. ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. Заголовок сообщения: спасибо что откликнулись.... idd это масло. действительно на него без тщательной чистки ничего другого не ложится. Он ну очень сильно растекается во все стороны, в.т.ч. и вверх ползет... А при чем тут ДТП? простите за пессимизм но от этого никто не застрахован....к сожалению. есть поговорка не сам так тебя...уродов на дороге хватает. у меня жена попала "под таксиста" два месяца назад ехала спокойненько себе а эта скотина с резкого старта на разворот с обочины даже поворотник не включил.... все вопли по поводу "баба за рулем" не в тему у нее стажа хоть 3,5 года но пробега за это время 190 тысяч из них 40 только за 2 зимы у меня за мои лет где-то 17-18 пробег честно говоря не знаю такой -ли вообще врать не буду. один из вопросов как потом ляжет грунт,краска если вдруг....щелей и стыков в машинке много... Заголовок сообщения: idd писал(а): Naturlich а не пробовал мизать раст-стопом для днища? он по идее должен не так быстро стираться... Для днища такая же бодяга, только чуть погуще и цветом потемнее. Смывается с днища по прошествии времени. По их технологии состав для днища надо наносить только на поверхность уже обработанную составом для полостей. Насчет того, что ничего больше уже на это место не ляжет бояться не надо. При кузовном ремонте все ремонтируемые поверхности все равно зачищаются механически, так что никакой РАСТ Стоп против болгарки и шкурки не устоит. И все эти рекламные утверждения, что он куда-то там пролазит чуть ли не на метр вверх и создает какую-то несмываемую микропленку - на мой взгляд рекламное фуфло. Сам состав на мой взгляд неплохой, особенно для неновых машин, но, конечно, не панацея. И все его чудодейственные свойства, описанные в их рекламных проспектах, скажем так не во всем соответствуют действительности. Заголовок сообщения: Пользовал Раст Стоп на неновой класике. Делал сам из балончика, машину практически никак не подготавливал. Въедается очень хорошо, смывался у меня очень долго (по крайней мере на порогах и низу двери держался пол года, потом я его сам оттер). Потом машину я продал, еще год на ней не было ржавчины, далее пошли жучки, но знаю точно, что с тех пор антикора она не видела. Вот такой опыт. Заголовок сообщения: Для неновой машины- самое простое. На счет пролазит. Когда делал типа шумки багажника, мазнул изнутри (тем что для днища) по швам, через день снаружи заднего левого крыла увидел два маслянных пятна диаметром около 15 см, хотя краска была даже без намеков на жучков. Сами жуки в тех местах вылезли где-то через 1,5 года. Аналогично было на дверях. Где краска пучится, там понятно - дырка. Но он,сцуко, едучий пробирается даже там, где свиду все нормально. Отчищается насложно- тряпкой с бензином, растворителем и т.п.(масло ж епт). Заголовок сообщения: А вот интересно где в Новосибе его можно купить? Земели можа откликнетесь._________________А она мне нравится, хоть и не красавица!http://buavtobu.blogspot.com